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和尚们排成整齐两列走来，怀抱紫金钵，光头赤足，顶天立地。他们佛晓时集体外出化缘，10点前回到寺院，将食物充公，再统一分配，实行典型的平均主义。还有穿白色僧衣的小和尚，看起来比较另类，他们是刚刚遁入空门的弟子，稚气尚未脱尽。千百僧人在门口领到饭食，即到首层的大厅里开始吃饭。
僧人以入门时间来排长幼次序，根据餐桌的情况就可以判断。主持坐靠背椅，餐桌较高，食物丰盛；次则围坐于床样木凳上，中间有饭桌；小沙弥只能席地而坐，食具简单。据说食物并非都靠化缘得来，这里由政府拨款，提供膳食，将其打造成曼德勒一景。所以，只要不对着他们的面门照相，和尚们都不介意，有些甚至拿出相机，和游客互拍。
司机从来都是最好的导游。向曼德勒市区西南16公里，就到了阿佤大桥，他将车停下来，示意我们拍照。这座钢架结构的大桥于1934年由英国人建造，共16孔，连接实皆和曼德勒，是伊洛瓦底江最大的桥梁。桥头有全副武装的士兵，似乎战备状态，不过，他对我们的停留未加干涉。
1942年4月下旬，随着战局的发展，中国远征军长官部拟订的〃曼德勒会战〃成了纸上谈兵。4月25日，在仁安羌战役中吃了亏的日军经整顿补充，重占仁安羌，随即沿伊洛瓦底江向曼德勒推进。26日开始，英缅主力通过阿佤大桥撤退。30日腊戍失守，曼德勒会战破产，中国远征军全线败退。当晚23时50分，英军炸毁阿佤大桥，军团长斯利姆（WilliamJosephSlim）后来回忆：〃这既是一个可悲的情景，也是一个信号，我们丢掉了缅甸。〃
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第二天，中国远征军主力撤出曼德勒，随后炸毁了北边的伊洛瓦底江大桥。1954年阿佤大桥才得以重建，直到1998年，该桥还是伊洛瓦底江唯一的桥梁。此后又兴建多座大桥，包括不远处由中国武桥重工集团参与建设的耶达纳崩（Yadanabon）大桥。
对岸就是实皆山，草木葱翠，寺塔林立，如一折屏风，我不由欢喜起来。虽然不能将其卷起来带走，但可以摄入到镜头留存。伊洛瓦底江右岸就是实皆（Sagaing）省，实皆山下的实皆古城建于14世纪，与曼德勒和阿佤古城以铁桥相连，1760年成为缅甸贡榜王朝的首府，1764年又迁都阿佤。
山路多台阶，有断断续续的风雨棚。途中有座乌敏（UminThounzehao）佛寺，墙壁和地砖非常漂亮，有30个门，供45尊佛，华丽得让人惊叹。西面是斯里兰卡风格的贡慕都（Kaunghmudaw）佛塔，建于1636年，以纪念实皆再次成为阿佤王都。塔高46米，有巨大的圆顶，据说建筑灵感来自某王后完美的乳防，所以得名〃乳塔〃。
附近有观音寺，由缅甸华侨建于1773年，碑文刻着5000余中国玉石商人的名字，他们大多来自云南腾冲与和顺。据说，和顺现存的姓氏家谱中，还可以找到碑文中人。清朝戊戌变法失败，康有为流亡缅甸，曾留宿观音寺，寺里还有他的墨宝。
歇息几次，终于达顶。姑娘们汗流浃背，到小卖部里买汽水喝，我则脱掉鞋子，去看山顶的松乌蓬那信（SoonUPonyaShin）大金塔。该塔建于14世纪，据说藏有两颗佛牙舍利。旁边是金碧辉煌的殿堂，正中为佛祖结跏趺坐像，方面阔耳，唇若涂丹。
中午的太阳将地皮晒得发烫，赤脚走路，就像跳舞。日本人在实皆山建了许多佛塔，以纪念第二次世界大战时的阵亡者。我打听具体位置，惹得当地人好奇，以为我是日本人。不知缅甸人如何看待那段历史？也许对他们来说，那场战争根本没有谁是谁非，他们不能左右自己的历史，英国人、日本人、中国人和美国人，在缅甸人眼里，都是侵略者。
从寺院后门出去，爬上一段斜坡，赫然看到日本人所建的缅式佛塔，顶端搭竹杆架子，正在维护期间。基座四周刻满名字，还有首七言诗。旁边立观音像，如穿和服的日本女子，低眉顺眼，与中国寺院所见不同，底座刻〃镇魂〃。
1944年，日军在英帕尔（Imphal）战役中失利，退守曼德勒。而盟军则开始全面反攻，缅北由史迪威率领的中国驻印军向南攻击，滇西方向的中国远征军也收复拾地，将日军逐出国门。缅甸西部的英军佯攻曼德勒，趁敌不备，长途奔袭，抢占曼德勒西南的密铁那。此时日军已穷途末路，阻挡不住英军的钢铁洪流，只好放弃曼德勒，向南逃窜。1945年5月，克复仰光，英国重返缅甸。
碑记表明，佛塔修建于1976年春，用日本人的话说，为了纪念第二次世界大战中〃战殁诸英灵〃。滇缅抗战史专家戈叔亚评价：〃如果说，在缅甸战役中，中国人是胜利者的话，那么在战后关怀缅甸死者的亡灵上，我们无疑是失败者。〃我们死了那么多人，连他们的陵墓和纪念碑都保不住，更遑论战后寻找或者重建。缅甸与中国常叙〃泡波〃情谊，却在某些年代，有意毁坏中国远征军的陵墓。
一个身子佝偻的老人拖着扫把走来，他穿印有中文的白色汗衫。我分别用英语和汉语打招呼，但他只微笑摇头，大抵听不懂。只能猜测他是当地人，也许是日本人雇来的罢？
三位姑娘正在欣赏实皆风光，见我回来，自去参观佛塔。这个平台能俯瞰实皆全景，伊洛瓦底江水波浩渺，实皆山翠绿如画，五百佛塔鳞此栉比，真是风景这边独好，江山如此多娇。
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一个年轻人问我：〃曼德勒山漂亮还是实皆山漂亮？〃我说：〃都漂亮。〃他摇头否定：〃实皆山比曼德勒山漂亮许多。〃年轻人说曾在北京留过学，但几乎不会中文，仅能对年轻姑娘说〃中国宝贝〃。他又问：〃附近有座提达固（Thidagu）世界佛学院，要不要参观？〃因距离点有远，大家已然尽兴，摇头表示放弃。
此君面部棱角分明，显然是印裔。殖民时期，缅甸曾为英属印度的一个省，奥威尔《缅甸岁月》中那个削尖脑袋想挤进〃白人俱乐部〃的医生就是印度人。
小贴士：
游曼德勒周边古城最好租车，每天约3万基亚。注意，一定要说清楚，我托酒店租车，差点被讹，详见下文。
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阿佤（Ava）在缅甸语中是〃宝石〃的意思，也称因佤（Inwa）。现存古城其实是个岛国，北面是伊洛瓦底江，东面为其支流米坦格（Myitnge）河，西南两面有运河分别连接两江。河道环绕四周，形成岛国的天然屏障，易守难攻，时至今日，去阿佤只能摆渡。
码头上有摆渡船，往返1000基亚。在附近的排档里用过午餐，便乘船过江。对岸码头有许多马车，见游客们下船，赶紧招揽生意。树上挂着个牌子，写着每辆马车5000基亚，听人说可以商量，居然谈到4000基亚。四人分乘两辆马车，沿黄土路走进阿佤。
我去过〃葫芦王地〃云南沧源，佤族人的创世史诗《司岗里》说：3500年前，辗转来到缅甸腊戌（Lashio）的佤族人分成三组，一组留在当地；一组跟着猎物向东，来到沧源，据说这组人马创作了著名的沧源崖画；大队人马继续南下，于3200年前到达佤城，在佤城居住了300年，后来因为被骗，迁到门肯（Kengtung）。500年后又争夺佤城，再次被骗，连门肯都输了，只好到山上去。佤城的来源是否与佤族有关，倒实在值得考证，姑且不管。
公元13世纪末，蒲甘王朝被蒙元帝国所灭，缅甸历史上的黄金时代结束。随后群雄并起，孟族在南部建立勃固王朝，定都勃固；禅族在北部建立阿佤王朝，于1364年定都阿佤。从1386年开始，两个王朝爆发〃四十年战争〃，双方国力消耗殆尽。公元1555年，阿佤王朝被东吁王朝所灭。1635年，东吁王朝他隆（Thalun）将国都从勃固迁回阿佤，1752年东吁王朝覆灭。随后兴起的贡榜王朝统一缅甸后，于1783年将首都迁往阿玛拉普拉。阿佤繁华过尽，如风中残烛，徒留一声叹息。
1823年，阿佤取代阿玛拉普拉成为新首都。然而，一系列的大地震彻底结束了阿佤作为首都的历史，远离了这个国家的政治风云。昔日车水马龙的街道，变成今日的农田和棕榈林，散落在田间陌上的皇城遗迹成为今人怀古的旅游地。
阿佤与中国有段不甚愉快的历史。1661年清军攻破昆明，南明政权崩溃。永历帝朱由榔流亡缅甸，被当时缅甸东吁王朝的莽达（Bengtale）收留，安置在阿佤。落水的凤凰不如鸡，永历帝寄人篱下，度日艰难，甚至拿玉玺换粮食吃。同年8月，吴三桂陈兵缅甸，莽白（PyiMeng）乘机弑兄篡位，命令所有永历官员渡河，参加宣誓效忠的仪式。
缅甸是明朝属国，向来纳贡称臣，居然如此无理，南明臣子严辞拒绝。8月12日，莽白发动〃咒水之难〃，将永历君臣撵出住所，15岁以上的男人全部杀掉，皇室子孙也不放过。永历夫妇和太子夹杂在剩下的300余孤儿寡妇中间，饿了三天三夜。
莽白终于将永历帝交给清军，翌年，被吴三桂用弓弦绞杀于昆明，终年39岁，明朝覆亡。追随永历帝的大批官军及民众流落于滇西缅北，或与当地部族冲突殒命，或与当地民族融合同化，或依靠武力独霸一方，或隐匿山中自成村寨。历经磨难，这些汉人最后演变为缅甸果敢族，聚居于掸邦第一特区。
我们的马车夫是个孩子，穿着花裤衩子，约十四五岁。穷人的孩子早当家，小小年纪，就出来养家糊口。他的英语词汇有限，交流不得。阿佤现存遗迹主要有四处，我们就这个孩子带着游览。古城到底惹人怜爱，田陌纵横，水流交错，一派田园风光。未几，掩映在棕糖树荫里的亚达拉（YadanaHsimi）佛塔群来到面前。
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原寺庙毁于1839年地震，现在成了废墟。遗迹苍老斑驳，红色的砖石裸露，残存雕刻则更添颓废。几尊佛像身上已经长出青苔，似乎手术后的髦耋老人。有株粗大的古榕，几乎覆盖了多半佛塔。树下的佛陀结跏趺坐，低眉顺眼，平静自然。他似乎正在打磨时光，世间万象，朝代更替，山河转换，他可知否？
有卖画儿的民间艺人，作品比较奇怪，如同沙画，用一种黑色颜料，多为阿佤田野风光。他有些倦怠，也不积极揽客，就像佛陀，坐在那儿，任游人评说。
宝迦雅寺（Bagaya）僧院有售票处，偶遇的两位姑娘没有买曼德勒景区通票，又不想现买，只好享受〃不得进入〃的待遇。这座由127根柱子支撑的全柚木的僧院建于1770年，气势磅礴，保存完好，也没有翻新的迹象。僧院内外精雕细琢，绵密绮丽，整幢建筑就像手工制作的艺术品。不过现在殿内空置，作为博物馆对外开放。k米k花k书k库k ；www。7mihua。com
当年的阿佤王宫以全柚木建成，僧院是王宫的一部分，皇室成员在此接受教育。迁都以后，王宫柚木被拆到阿玛拉普拉建造乌本桥，而寺庙则保留下来。曼德勒的三座柚木僧院，瑞难陀最为豪奢，这座则最为苍老。
小车夫是细致入微，每到景点，他总会过来，打开后挡板，以便我们落车。南明瞭望塔（Nanmyin）应该是阿佤〃敌楼〃，高30米，建于1822年，是缅甸19世纪初建筑风格的典范。这里原为阿佤王宫，瞭望塔是皇家建筑，因地震更兼年久失修，塔身向左倾斜，变成了〃斜塔〃。塔名让人想起的南明永历帝，只不过他当时已经没有资格住进皇宫。据说以前可以登临，现今盘旋在外墙上的楼梯已经被封，严禁攀登。
爬到倒塌的断墙顶远眺，可见伊洛瓦底江和实皆山，那座著名的〃乳塔〃也遥遥在望。
塔下面有几个卖名信片的孩子，当我们登上马车，居然还在后面追赶。不知道辛荑说了什么，使纠缠她的姑娘转移目标，对我发起进攻。我拿出200基亚给她，说不要明信片。但她摇头拒绝，倒是出乎意料，只好由她挑了一张给我。
一座完整的缅甸寺庙建筑群包括佛塔、庙宇、经堂、僧院和戒坛，通常塔和庙对外开放，供信徒们参拜，其余则